Чтобы собственноручно положить кафель (он же изразец), не имея при этом за плечами «трудового стажа», нужно иметь помимо умелых рук ещё и немалую долю смелости. Ведь когда берёшься за что-то в первый раз всегда как минимум боязно, но как говорится «глаза боятся, руки делают».

Предварительная подготовка

Процесс облицовки стен в ванной требует предварительной подготовки

Поверхности должны быть выровнены и оштукатурены (ссылка)
Если ранее выравнивание выполнялось, но вы не уверены в качестве работ, нужно проверить ровность (ссылка) Это очень важно, вряд вам понравится если после окончания работ вы увидите выпирающий «бугор».
Выбирайте клеевой состав, соответствующий условиям работ (ссылка).
Поверхности обязательно грунтовать
Количество необходимого материала подсчитано (+10-15% для подстраховки),

Инструменты и материалы

Вооружаемся для работы:

строительный уровень с тремя пузырьковыми камерами;
строительная рулетка;
желателен большой строительный треугольник;
большой циркуль;
шнуры для разметки линий укладки;
плоскогубцы;
шпатель резиновый;
шпатель — гребенка металлический;
грунтовка; — емкость с надписью грунтовка
малярная кисть или валик;
болгарка или плиткорез;
емкости для растворов;
плиточный клей; — бумажный пакет (как строительные смеси) — клей плиточный
крестики для кафеля — для настенного 1,5-2 мм.

киянка;

пластиковые уголки для оформления углов и дверных проемов;

затирка для швов;

перчатки.

Основные правила раскладки настенной плитки

Как правильно распределить её по вертикальной поверхности? Три способа.

Если начинать от угла, то в конце стены, скорее всего, придется обрезать кусок. Выглядит это не лучшим образом. Этот способ можно применить только в том случае, если длина подреза будет больше половины неурезанной плитки.
В другом варианте мастер делит стену пополам и оставляет обрезанные куски симметрично с двух сторон.
Самый лучший, по мнению специалистов, способ заключается в следующем. Определяется, сколько полных рядов уместится на поверхности. Затем убирается один ряд. Оставшийся материал распределяется по центру. По краям же укладываются красивые (больше половины одного изделия) обрезки.

Подробно этот способ опишем так:

При разметке осей, вдоль которых будет идти монтаж, сначала определяем середину коротких прямых (если высота больше ширины помещения, то делим ширину помещения, если ширина больше высоты, то находим центр по вертикали). В данном случае это прямые А и Б. И между найденными точками натягиваем капроновую нить.
После этого крепим вторую нить перпендикулярно первой по центру более длинных сторон В и Г. Для этого прикладываем металлический треугольник к первой нити.
Если стена большая, то прямой угол между нитями определяют с помощью построения прямоугольного треугольника, стороны которого соотносятся 3:4:5. Допустим, если за единицу взять 25 см., то катеты получатся 75 и 100 см., а гипотенуза будет равна 125 см. Но конечно таким сложным путем стоит идти, если площадь стены не меньше 20 м.кв.
В точке пересечения нитей забивают гвоздь — шпильку, которая покажет где нужно будет начинать выкладывать.
Затем рассчитываем, сколько штук разместится вдоль средних линий и какие получаются обрезки у краев. Если остается полоса менее половины изразца, то убираем один целый ряд, а ширину этой целой и подрезанной суммируем, делим пополам и кладем по краям стены.
Например, в ряду по вертикали умещается 18 штук по 30 см. и остается полоса шириной 8 см. В этом случае убираем одну, получается 17 целых и полоса шириной 38 см. Ее мы делим пополам и выкладываем по краям стены по 19 см. (что больше половины плитки).
То же самое проделываем с рядом по горизонтали, в этом случае первоначально получается 15 целых и 14 см. остаток у стены. Убираем один ряд, остается 14 и 44 см., делим на два и получаем по 22 см. у краев стены.

Процесс монтажа на стену

Сначала кладём по два ряда вдоль центральных осей. Начинаем от центрального гвоздя — шпильки.
Затем передвигаем нити на один ряд, контролируя расстояние с помощью рулетки, а лучше с помощью треугольника.
Также строго соблюдаем одинаковое расстояние от выровненной поверхности, что достигается закреплением нити на гвоздях — шпильках и «грубой» силой с использованием киянки.
Продолжаем выкладывать вдоль натянутых нитей. Такая технология необходима для точности выкладки по одной линии.
Не забываем про крестики для равномерности зазоров между кафелем.

Способы укладки напольной плитки

Наиболее популярные — прямоугольный и диагональный.

Первый метод лучше подойдет для геометрически ровных помещений. Также этот способ является наиболее экономичным и простым (так как количество отрезных плиток сводится к минимуму).
Второй метод хорош тем, что может визуально скрыть геометрические неровности помещения и сделать его зрительно шире. Однако он имеет существенный минус — повышенный расход материалов, связанный с большим количеством подрезки.

Если размеры помещения не позволяют избежать подрезки, укладка производится так, чтобы подрезка оказалась в невидимом месте. Например — под ванной или мебелью.

Прямоугольный способ аналогичен настенному («Основные правила укладки настенной плитки»)

Раскладка напольной плитки по диагонали

Если вы выбрали диагональный вариант, то процесс следующий:

Сначала отмечаем основные оси комнаты АБ и ВГ.
После этого чертим диагональ под углом в 45 к осям. Диагональ проводим через центральную точку пересечения осей О.
Чтобы угол действительно составил 45, произвольно выбранным радиусом ставим точки Д, Е, И, К.
Далее от этих точек отмечаем дуги, делая радиус большим расстояния ОД. Эти дуги пересекаются в точках Л, М, Н, П.
Через получившиеся точки ЛОН, МОП чертим диагонали и натягиваем шнуры.

Процесс монтажа по диагонали

Плитку начинают устанавливать строго вдоль натянутых диагональных шнуров, начиная от центральной точки О, и двигаясь от центра до стен.
Важно, чтобы стороны первых четырех плиток совпадали с диагоналями РС и УТ, а через вершины углов каждой из них проходили продольные оси АБ и ВГ.
Если вы сомневаетесь, что сможете соблюдать одинаковые зазоры между следующими рядами плитки, то натяните шнуры параллельно линиям РС и УТ, откладывая расстояния, равные ширине плитки вдоль продольных осей РТ и УС и натягивая через них шнуры.
Не забываем про крестики для равномерности зазоров.

Как правильно наносить клей:

Плиточный клей наносят на стену, а не на изделие, так как с одной стороны повышается скорость работы, а с другой стороны повышается адгезия за счет вдавливания клеящей смеси в поверхность.
Исключение первое — клей наносится на плитку, если нужно облицевать узкие или неудобные участки.
Исключение второе — если наносится толстый слой клея для выравнивания стен, чтобы он не съезжал, часть клея наносят на кафель
Обязательно используется зубчатый шпатель для создания клеевых бороздок, в них вдавливается плитка, обеспечивая сцепляемость.

Итоговый этап — затирка межплиточных швов

Затирка выбирается по цвету. В зависимости от задумки, она подчеркивает швы или максимально близка по цвету к кафелю. Рынок предлагает широкий выбор таких материалов. Подробнее в статье «Выбор затирки для плитки» (ссылка).

Если вы хотите сделать все правильно, то затирку швов нужно производить не менее, чем через 24 часа после укладки при температуре не ниже +18, в противном случае растрескивания гарантированы. И если кракелюр не входит в число ваших предпочтений, то рекомендуем не забывать об этом.

Когда швы полностью высохнут, их обрабатывают средством для защиты швов, чтобы в дальнейшем цвет затирки не изменился.

Если уложенная плитка не глазурованная, то ее поверхность нужно обработать средством для защиты плиток.

Пусть ремонт ванной комнаты будет легким!